Какие бывают диаметры пластиковых труб для канализации: таблица размеров

В статье «Размеры пластиковых труб для канализации: какого бывают диаметра, таблица» вы узнаете, как выбрать правильный размер пластиковых труб для канализации, а также какие диаметры бывают и какую таблицу использовать для определения нужных размеров. Эта информация пригодится всем, кто занимается монтажом канализации в доме или квартире.

При монтаже канализации используют надежные и легкие пластиковые трубы, хотя совсем недавно для канализации предназначались чугунные трубы.

Появление новых материалов облегчило монтаж важного технологического узла любого здания. Широкий ассортимент позволяет подобрать нужный размер пластиковых труб и фурнитуру для соединения. 

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

• 1 Сравнение пластиковых и чугунных канализационных труб
• 2 Диаметр пластиковых труб для канализации и другие размеры
  • 2.1 Характеристики труб из ПВХ
  • 2.2 Трубы из полипропилена
  • 2.3 Полиэтиленовые трубы
• 3 Разновидности фурнитуры для пластиковой канализации
• 4 Информация о проектировании канализации
• 5 Заключение

Сравнение пластиковых и чугунных канализационных труб

Сначала давайте до конца разберемся в отличиях полимерных материалов и чугуна. Оба варианта имеют плюсы и минусы. Перечислим их сначала для металлических труб.

Из достоинств можно выделить:

Долговечность – труба будет исправно служить 60 лет и даже больше. Однако поверхность метала не гладкая, на нем изнутри будут нарастать отложения жира, ила, минералов и грязи. Из-за этого еще задолго до окончания срока службы проходимость труб существенно уменьшается. Проблема решается путем регулярной прочистки, и то частично.

Несложный монтаж – достаточно спорный плюс, если учитывать, что пластиковая канализация монтируется еще легче.

Прочность – металл у труб толстостенный. Он не коррозирует и выдерживает достаточно высокое давление, которого в канализации нет. Чугун хрупок, его можно сломать точечным ударом, но сделать это сложно и действовать нужно целенаправленно.

Недостатков больше и они существенные:

Во-первых, очень большой вес. Агрегаты соединяются по простой схеме, но их необходимо поднимать для монтажа. По этой же причине материал сложно доставлять на объект, особенно если он расположен на верхних этажах высотки. От применения таких труб в жилых объектах полностью отказались. Если их и берут, то только для замены аналогичных старых.

Во-вторых, эти трубы выглядят грубо. Раньше их просто красили. Краска накапливалась толстыми слоями, что придавало знаменитого советского колорита санузлу.

В-третьих, чугун значительно дороже пластика. Этот фактор окончательно губит этот тип канализационных труб.

Эра пластика наступила уже давно. Этот синтетический материал применяют во всех сферах жизни. Он обладает набором уникальных свойств, и удешевляет сборку и производство.

Трубы ПВХ для канализации с резиновыми уплотнителями соединений

Полимерные трубы имеют такие преимущества:

Материалы устойчивы к агрессивным средам, например, кислотам, щелочам, растворителям.

Они достаточно прочные и эластичные, такие трубы можно закапывать в грунт на глубине вплоть до 16 метров.

Внутренняя поверхность труб очень гладкая, что не дает на ней скапливаться мусору, как на чугунных трубах.

Изделия очень мало весят – один погонный метр трубы диаметром 110 мм не будет тяжелее 1,5 кг. Этот фактор и упрощает существенно работу с материалом.

Размеры труб стандартные. На концах у них сформированы раструбы с резиновыми уплотнителями. Если трубы имеют хорошего качества, то сборку выполняют простым вставлением деталей друг в друга. Необходимости в герметике нет.

Когда разбираешь старую канализацию из пластика, наблюдаешь только застрявшие волосы и землистый осадок по нижней стенке, тогда как чугун обрастает отложениями со всех сторон.

Загрязнение наблюдается в меньшей степени

Вернуться к оглавлению

Диаметр пластиковых труб для канализации и другие размеры

Когда говорят пластиковая канализация, подразумевают трубы и набор изделий, из которых будет состоять система. При этом различают участки стояков, разводку в комнатах и прокладку канализационных труб на улице.

Внутренние пластиковые трубы для канализации и фурнитура для них

Пластиковые трубы изготавливают из трех полимеров – поливинилхлорид (ПВХ), полипропилен (ПП) и полиэтилен (ПЭ). Каждый материал обладает свои набором технических и эксплуатационных характеристик.

Размеры могут быть общими и отличающимися, однако можно использовать переходники, чтобы в одной системе были разные материалы.

Выпускаются канализационные трубы разных размеров, варьирующихся по ГОСТ от 16 до 2000 мм. Диаметр трубы канализации может составлять – 50, 75 и 110 мм.

Диаметры труб разных производителей могут не совпадать.

Проявляется это обычно так, что соединение получается неплотным и внутренняя труба спокойно проходит в наружную, не создавая соединения нужной плотности. Применяют силикон, но лучше предварительно все проверить, чтобы не делать соединения неразборными.

Толщина стенки трубы составляет 1,8-3,2 мм. Длина может варьироваться от 0,5 до 12-ти метров.

Канализационные трубы бывают напорными и безнапорными. Первый тип применяют совместно с нагнетательным оборудованием, поднимающим воду вверх, когда нет возможности организовать самотек.

Напорные трубы обладают повышенной прочностью

Характеристики труб из ПВХ

ПВХ – материал очень прочный. Он может выдерживать давление до 16 атмосфер: такие трубы закладывают в землю на глубину до 10 метров.

Размеры канализационных труб ПВХ для внутренней канализации — труба для внутренней разводки на 50 мм

Как и другие полимерные изделия, эти обладают гладкой внутренней поверхностью, инертностью к агрессивным средам, небольшим весом и простой технологии укладки.

Срок службы составляет 50 лет.

Максимальная температура, на которую рассчитаны такие трубы составляет +65 градусов по Цельсию. При кратковременном воздействии может выдержать и +95. Хотя по канализации кипяток течет редко.

С отрицательными температурами у ПВХ беда. При переохлаждении материал становится очень хрупким, из-за чего он не может переносить механические воздействия.

Транспортировка таких труб при нагреве от 45 градусов запрещена, так как геометрия изделий сильно страдает, и они становятся непригодными для следующей установки.

Тонкостенные трубы плохо удерживаются звук, поэтому при прокладке магистралей их приходится дополнительно шумоизолировать.

Есть категория труб ПВХ-НП (непластифицированные изделия). Применяют их в напорных системах, так как они обладают прочностью и устойчивостью к агрессивным веществам.

Трубы из полипропилена

ПП трубы по размерам от ПВХ отличаться не будут. Этот материал появился недавно, но уже занял большую рыночную нишу.

Композитные трубы из полипропилена

Он обладает следующими достоинствами:

Высокая энергоэффективность – их не требуется утеплять при прокладке в грунте.

Высокие показатели максимальной рабочей температуры в +95 градусов по Цельсию.

Низкая электропроводность.

Качественная шумоизоляция.

Срок службы 50 лет.

Пластиковые трубы бывают гладкими и гофрированными. Последние обладают очень высокой прочностью – их применяют в промышленных системах, которые должны справляться с большим объемом стоков.

Гофрированные трубы также незаменимы при прокладке трасс на участках со сложной геометрией, так как могут изгибаться.

Полиэтиленовые трубы

Полиэтиленовых труб существует два вида ПВД и ПНД.

ПВД (полиэтилен высокого давления) применяется обычно в качестве защитной оболочки, но и сами трубы из него тоже изготавливают.

Труба ПВД

Канализационные трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) изготавливаются методом экструзии. То есть, расплавленную полимерную массу выдавливают через форму. Материал получается бесшовным и очень прочным.

При высокой плотности он имеет высокую устойчивость к воздействию органических растворителей, что существенно увеличивает срок службы в сложных условиях (50 лет и больше).

Трубы канализационные из полиэтилена

ПЭ переносит большой диапазон рабочих температур – от -20 до +60 градусов по Цельсию. Применяют его для напорных и безнапорных систем.

Полиэтиленовые трубы не применяют для прокладки внутри жилых строений. Их назначение – уличная канализация.

ПНД долговечен и износостоек. Его недостатками являются только усложненный монтаж (соединения выполняются сваркой встык или электромуфтовым методом) и высокая стоимость, чем у аналогов.

Преимуществом ПП и ПВХ является возможность раструбного соединения. Для работы не надо никаких дополнительных приспособлений кроме ножовки для подгонки длин труб, и рук.

Вернуться к оглавлению

Разновидности фурнитуры для пластиковой канализации

Распространение получила раструбная система монтажа за простоту и надежность. Если вы еще не знаете, что это такое, то посмотрите на следующую схему.

Раструбное соединение чугунных канализационных труб

Пластиковые трубы имеют ту же систему соединения, что и чугунные. Раструб – это расширенная горловина трубы, в которую плотно входит основной диаметр изделия, как это показано на рисунке выше.

В пластиковых трубах уплотнение создается за счет резинового кольца, установленного внутри раструба в пазу.

Уплотнительное резиновое кольцо внутри трубы

Такие раструбы есть у всех труб и фурнитуры совместно с ними применяемой.

Ниже будет представлена таблица, в которой будут перечислены все основные виды фитингов.

Фитинги, фото:	Описание:
Соединительная муфта	Применяется для прямых участков трубопровода, где нужно выполнить соединение двух кусков трубы, не имеющих раструбов. В середине изделий есть ребро ограничитель. При установке труб, их необходимо упирать в это ребро, иначе оно будет создавать дополнительно сопротивление потоку воду, на нем может откладываться грязь.
Редукция	Муфты бывают одноразмерными и переходными – вторые применяют в качестве переходников с одного размера трубы на другой. Их еще называют редукциями. Этот тип фитингов применяется для переходов с чугунных труб на пластиковые.
Вставная муфта	Эту деталь еще называют восстановителем раструба. О назначении догадаться несложно – её устанавливают в трубы, на концах которых нет раструба.
Ревизия	Канализационная ревизия необходима для проведения чистки труб. Ставят её обычно на стояках и на длинных горизонтальных участках каждые 10 метров. Это короткий отрезок трубы, от которого под углом 90 градусов отходит патрубок с навинченной крышкой, сняв которую, получаешь доступ в систему. Такого окна достаточно, чтобы просунуть трос для очистки.
Двухраструбный тройник	При необходимости врезки в канализационные трубы применяют вот такие тройники. Они похожи на ревизию, но вместо заглушенного патрубка есть второй выход с раструбом для подключения нового участка канализации. Тройники бывают трех типов – на 45, 67 и 90 градусов. Выбор между ними делают по проекту канализации.
Двухполосная крестовина	Сложная геометрически деталь, применяемая для соединения сразу двух веток канализации со стояком. Типов этого фитинга много. Выходы могут примыкать под углами 90 и 45 градусов относительно стояка. Сами же боковые раструбы располагают относительно друг друга только под углом 90 градусов для монтажа в угол. Входы в крестовине могут быть разных размеров, например, с одной стороны будет раструб на 50 мм, а с другой на 110.
Одноплоскостная крестовина	Как и предыдущий вариант может иметь по-разному наклоненные выходы, только все они располагаются в одной плоскости. Назначение деталей схожее, но применяются они в разных местах. Эти ставят на горизонтальных участках.
Отвод	Отводы нужны для выполнения поворотов канализации. Они бывают на 45 и 90 градусов. Последние стараются не применять, так как они менее проходимые. Проектируя канализацию, поворотов и соединений на 90 градусов лучше свести к минимальному количеству, так как в этих местах чаще случаются засоры. Если таких поворотов не избежать, то трубы в них лучше установить большего диаметра.
Заглушка	Канализационные трубы рано или поздно заканчиваются. В крайних точках системы монтируются вот такие заглушки. Устанавливают их в верхней точке стояка там, где не предусматривается фановой трубы. Или в раструбах, которые пока не задействованы, но в ближайшем будущем использоваться будут.
Компенсационный патрубок	Если длины основной трубы не хватает, или от тройника следует прокинуть совсем короткий участок трубопровода, применяются вот такие короткие компенсационные патрубки. Их еще можно назвать удлинителями.
Двухраструбный отвод	Эта деталь сочетает в себе одновременно функции муфты и отвода. Используется она там же, где и отвод, но устанавливается на трубы без раструбов.
Обратный клапан	Перед вами более сложная деталь канализационной системы, включающая в себя внутренний механизм. Обратный клапан устроен так, что способен пропускать поток воды только в одном направлении – как только вода устремляется обратно, он закрывается. Устанавливаются такие клапана на участки трубопровода, где ток организуется принудительно, например, унитаз установлен в цоколе, который находится ниже уровня основной канализационной трубы.
Обратный воздушный клапан фановой	Через этот клапан происходит подсос воздуха при сливе воды. Устанавливается он на фановую трубу, конец которой может быть выведен на крышу дома или оставлен внутри помещения. Нужно такое приспособления по следующей причине. Когда происходит залповый сброс воды (в жилом помещении это слив воды в унитазе), в канализационных трубах образуются зоны разряженного давления – иными словами вакуум. Пустоты наш мир не приемлет, поэтому давление стремится выровняться, затягивая воду из сифонов в раковинах, выполняющих роль гидрозатвора, из-за чего получаются громкие и неприятные «хлюпающе-чмокающие» звуки. Если в системе стоит такой клапан, то вместо воды вакуум будет заполняться воздухом. Работают эти устройства бесшумно и незаметно. Размеры фановой трубы для канализации могут быть любыми, главное, чтобы клапан справлялся с нагрузкой. Если фановая труба выходит на крышу, клапан можно не ставить. Вместо него используется обычный зонтик. Клапан используется внутри помещений, чтобы неприятные запахи из канализации не проникали в дом.

Вернуться к оглавлению

Информация о проектировании канализации

Также в состав канализационной системы можно включить различные сифоны, отходящие от раковин и ванн, гофры для подключения унитаза. Клипсы для крепления всего этого тоже упомянем.

Проект канализации внутри дома

Для подключения мест слива воды без крупных отходов используются фитинги и трубы на 50 мм диаметром. Для унитаза и стояка устанавливаются трубы диаметром 100 или 110 мм, так как проходимость этих мест должна быть высокой.

Ни в коем случае не допускается сужения широких труб. Это также может привести к возникновению засоров.

Все раструбы труб и фасонных деталей должны быть направлены навстречу току воды. Исключение составляют муфты и двухраструбные отводы.

Если у вас дом на несколько этажей, то лучше спроектировать систему канализации с одним стояком. Все выводы от сантехнических приборов (раковин, ванной, биде, стиральной и посудомоечной машинки и прочих) будут последовательно подключаться к трубам и входить в него.

В одноэтажном строении стояк не требуется совсем. Под домом закапывается труба, идущая под наклоном к септику или центральной канализации. Сантехнические точки при такой схеме могут подключаться последовательно или параллельно, как показано на следующем рисунке.

Канализация без стояка

Трубы канализации можно располагать так, как удобно вам. Перед монтажом этот момент стоит тщательно продумать, чтобы они были спрятаны с глаз, а требования к их монтажу соблюдались.

Чтобы слив работал исправно, необходимо соблюдать постоянный уклон на всей протяженности канализации.

Для труб диаметром 50 мм уклон составляет 3 см на 1 метр длины, для диаметра в 110 мм, значение уменьшается до 2-х см. При имеющейся возможности уклон стоит сделать немного большим.

Уклон труб увеличивать сильно нельзя, так как это будет приводить к образованию засоров – жидкая часть будет стекать быстрее, а твердые отходы будут задерживаться, жир в таких условиях откладывается на стенках быстрее.

Читайте на нашем сайте: ТОП-10 лучших средств для прочистки труб.

Также возрастет шумность канализации, и появляется вероятность срыва гидрозатвора в сифоне по закону Бернулли.

Диаметр трубы для канализации в частном доме влияет на уклон

Все трубы должны идти строго по прямой линии. Любые прогибы приведут к нарушению уклона, что, опять же, станет причиной застоя воды в системе.

Если в системе у вас используется стояк, обязательно предусматривается ревизия для него. Также предусмотрите вентиляцию канализации. Об этом мы уже подробно написали – применение аэратора даже не требует выведения на улицу.

При проектировании расположения фановой уличной трубы, ее следует удалить от окон минимум на 4 метра, так как неприятный запах в противном случае может доходить до дома.

Фановая труба на крыше частного дома

Как только канализационные трубы выходят за пределы дома, начинается внешняя часть системы. Если вы обратили внимание, пластиковые трубы имеют разный цвет – таким манером обозначается их назначение.

Для уличной прокладки нужны рыжие трубы, которые имею более толстые стенки, а значит, прочны и не так сильно промерзают.

Читайте на нашем сайте: как утеплить канализационные трубы.

Отличие остальных цветов состоит в следующем:

• Серые трубы – применяются только для внутридомовой прокладки. Они не могут переносить сильных механических и температурных воздействий.
• Белые трубы – так же как и предыдущий вариант применяются для внутренних трасс, но в отличие от них обладают большей прочностью, температурной устойчивость, и имеют лучшие показатели по звукоизоляции. При этом изделия еще и выглядят привлекательнее внешне.
• Черные трубы говорят о том, что сделаны они их полиэтилена. Про характеристики этого материала мы уже писали.
• Зеленые трубы – их используют под организацию дренажа. Эти изделия обладают высокой эластичностью, что позволяет им выдерживать серьезное давление грунта. Они без проблем переносят перепады температур.

Трубы и фитинги для дренажной системы под сбор дождевой воды на даче

Вернуться к оглавлению

Заключение

Статья по обзору канализационных труб получилась настолько информативной, что теперь любой желающий может самостоятельно собрать канализацию, которая будет устроена по всем правилам.

Единственно, с чем могут возникнуть проблемы – это оптимальное расположение труб в пространстве. Такие навыки приходят с опытом.

Лучше разобраться в теме помогут прикрепленные далее видео ролики. Полученные знания помогут не только тем, кто решил сделать работу самостоятельно, но и тем, кто будет принимать объект у монтажников.

Как сделать выгребную яму для дома?

Сделать выгребную яму для дома можно, следуя следующим инструкциям:

1. Определите место для установки выгребной ямы. Она должна быть расположена на расстоянии не менее 5 метров от дома, скважины и источников водоснабжения, а также от природных водотоков.

2. Разработайте план и дизайн для выгребной ямы. Он должен учитывать размеры и глубину ямы, а также необходимость установки входной и выходной трубы.

3. Начните раскопку для ямы. Глубина выгребной ямы должна быть не менее 1,5 метров, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Размеры ямы должны соответствовать количеству отходов, которые будут ежедневно попадать в яму. Обычно для одного человека достаточно ямы объемом 1,5-2 кубических метра.

4. Установите днище в яму. Оно должно быть изготовлено из бетона или армированного железом железобетона. Днище должно быть герметично и плотно соединено с стенками ямы.

5. Установите входную и выходную трубы. Входная труба должна быть сверху, чтобы избежать попадания воды в яму, а выходная труба должна быть расположена внизу для отвода жидкости.

6. Установите кольца и крышку на яму. Кольца должны быть изготовлены из бетона или армированного железом железобетона и должны быть установлены в соответствии с проектом. Крышка должна быть изготовлена из материала, который позволит ей легко открываться и закрываться.

7. Подключите входную трубу к туалету. Это можно сделать с помощью канализационной трубы и унитаза.

8. Заполните яму песком или гравием. Это позволит обеспечить дополнительную стабильность и надежность для ямы.

Следует помнить, что выгребная яма не является наиболее экологически чистым и удобным способом утилизации сточных вод, и лучше использовать более современные технологии, такие как септики или цент

Шаг 3: Установка колец и колодца

После того, как яма выкопана, колодец и кольца установлены на месте, можно приступать к соединению колец и креплению колодца.

Соедините кольца между собой. Это можно сделать с помощью специальных замков, которые вкручиваются в отверстия на концах колец. Замки плотно удерживают кольца и не дают им расходиться.

Затем установите колодец на верхнее кольцо и закрепите его винтами. После этого нужно установить герметизирующее кольцо между колодцем и верхним кольцом. Оно позволяет предотвратить попадание воды и грунта в колодец. Кольцо должно быть установлено плотно и ровно.

Шаг 4: Засыпка и установка крышки

После того, как колодец установлен и соединен с кольцами, можно приступать к засыпке ямы. Засыпьте яму слоями и плотно уплотняйте каждый слой. В конце нужно убедиться, что засыпка ровная и плотная.

После того, как яма засыпана, нужно установить крышку на колодец. Обычно крышки делают из железа или пластика и они имеют замок для защиты от несанкционированного доступа.

Шаг 5: Подключение к системе канализации

Когда колодец установлен и засыпан, можно приступать к подключению его к системе канализации дома. Обычно это делается с помощью пластиковых труб диаметром 110 мм. Трубы соединяются между собой с помощью муфт и клея.

Важно убедиться, что трубы установлены правильно и надежно закреплены. После того, как все трубы установлены, нужно протестировать систему на протекание и убедиться, что она работает правильно.

Это все шаги, которые нужно выполнить, чтобы установить выгребную яму для дома. Важно помнить, что установка выгребной ямы – это сложный процесс, который требует знаний и опыта. Поэтому, если у вас нет опыта в этой области

Итак, как уже упоминалось, для выполнения данной задачи вам потребуется профессиональное оборудование и материалы, а также знания в области сантехники и геологии.

1. Определите место расположения выгребной ямы. Оно должно находиться на расстоянии не менее 5 метров от дома, а также от соседних участков и источников питьевой воды. Убедитесь, что зона, где будет расположена яма, не пересекается с электрическими, газовыми и водопроводными линиями. Также следует учитывать тип грунта и уровень грунтовых вод, чтобы избежать затопления ямы.

2. Подготовьте выгребную яму. Размеры ямы зависят от количества людей, проживающих в доме, и уровня их потребления воды и используемых сантехнических приборов. Обычно размер ямы для одного человека составляет около 1 кубического метра. Глубина ямы должна быть не менее 1,5 метра.

3. Установите на дно ямы первый кольцевой элемент. Затем закрепите на нем фильтрующую ткань. Это позволит предотвратить засорение ямы и задерживать твердые отходы.

4. Следующий этап — установка кольцевых элементов выгребной ямы. Они могут быть из различных материалов, например, бетонные, пластиковые или стальные. Соединяйте элементы с помощью специальных муфт.

5. Установите люк на вершину ямы. Он должен быть легко снимаемым, чтобы облегчить очистку ямы.

6. Подключите выгребную яму к системе канализации вашего дома. Для этого используйте специальную трубу, которая подводит стоки из дома в яму. При необходимости может потребоваться установка дополнительного насоса для перекачки стоков.

7. Окружите яму защитной оградой. Это позволит предотвратить падение людей и животных в яму.

Важно помнить, что правила установки выгребных ям могут различаться в зависимости от региона, поэтому необходимо о

Когда грунтовка высохнет, можно приступать к нанесению первого слоя краски. Для того чтобы покрытие получилось ровным и качественным, краску нужно наносить равномерными движениями, при этом расстояние между струей краски и поверхностью раковины должно быть примерно 20-30 см. Лучше начать красить с верхней части раковины и двигаться книзу. Первый слой нужно дать высохнуть в течение 24 часов, после чего можно наносить второй и, при необходимости, третий слои.

После окончания покраски и полного высыхания краски, нужно провести финальную отделку раковины. Для этого можно использовать наждачную бумагу или полировальную машину, чтобы сделать поверхность гладкой и блестящей.

Важно помнить, что процесс покраски раковины эмалью может быть достаточно трудоемким, особенно если вы не имеете опыта работы с краской и лаками. Поэтому, если у вас есть сомнения в своих способностях, лучше обратиться к специалисту.