Эффективное использование пространства: батарея в нише под окном

Если вы ищете эффективный способ скрыть батарею от глаз, то батарея в нише под окном может быть идеальным решением. В данной статье мы рассмотрим особенности такой установки и поделимся советами по ее монтажу и эксплуатации. Узнайте, как правильно выбрать размеры батареи для ниши под подоконником и как установить ее самостоятельно.

батареи в нише под подоконником. Уровень теплопроводности у чугуна практически в 2 раза ниже, чем у алюминия.

Батарея в нише: зачем это нужно и как сделать своими руками

by Александр Куликов в Отделка | 1 коммент.

Эстетика и еще раз эстетика – именно эту цель преследует любой человек, производя дома ремонт. По этой причине очень важно уделять внимание различным мелочам, из которых складывается общая картина восприятия комнаты – даже аккуратно проложенные трубы отопления способны испортить внешний вид комнаты. По большому счету, это и есть основная причина, по которой батарея в нише встречается практически в каждой второй современной квартире или доме. Собственно говоря, о ней и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы поговорим о том, как делается батарея в нише своими руками.

Ниша под батарею фото

Радиатор – где установить?

В подавляющем большинстве радиаторы устанавливаются под окнами. Чтобы понять, почему это единственно верное решение, необходимо разобраться с тем, как циркулируют холодные и теплые воздушные потоки внутри помещения.

Как известно из курса школьной физики, холодный воздух тяжелее теплого, поэтому он устремляется вниз. Теплый же, наоборот, стремится вверх, так как он легче.

Самое холодное место в любом доме или квартире – под окнами. При этом неважно, установлены стеклопакеты с несколькими воздушными камерами или обычные окна с деревянными рамами. Если учесть сопротивление теплопередаче, то окна по сравнению со стенами холоднее в два раза.

Учитывая вышесказанное, становится очевидным, что установка радиаторов отопления под окнами – правильное решение.

В случае некорректного выбора или размещения радиаторов холодный воздух будет двигаться параллельно полу, доставляя массу неудобств. Особенно, если на его пути окажется обеденный стол, детская кровать, диван.

Расчет высоты

Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 10 см, вне зависимости от того, какой тип отопительного прибора используется. Учитывать нужно и высоту самой батареи. Сзади необходимо отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть, устанавливая подоконник от пола согласно СНИП, потребуется отступить на 70-80 см.

Важную роль играет и то, каким будет выступ подоконника: он может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, необязательно выдерживать какие-то требования, но если отопление присутствует, выступ должен быть строго регламентирован. Задачей подоконника является перенаправление тепловых потоков. Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетучиваться и распределяться на потолке.

Плохую конвекцию может вызвать и слишком широкий подоконник. Он не даст теплому воздуху выйти, в итоге на окне начнет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и тому, насколько возможно сделать выступ. Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.

Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.

Оптимальным вариантом является решение, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за батарею более 6 см, но и не должен быть короче отопительного прибора.
Если дизайнерское решение помещения требует установку нестандартно широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Их размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушных потоков.

Расстояние между подоконником и радиатором отопления останется в этом случае стандартным. Что касается толщины конструкции, обычно она не превышает 4 см, но этот показатель не является нормативом. Более тонкая плита имеет риск деформации, вызванной потоками теплого воздуха. Более толстая имеет большую массу, стоит дороже. Если такие конструкции не предусмотрены дизайнерским замыслом, устанавливать их не имеет смысла. Подробная инструкция по установке подоконника.

Нужен ли зазор?

Некоторые владельцы окон считают, что подоконник глубоко заходит под оконную раму , однако это не так. Расстояние между окном и подоконником примерно 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого выполнена плита, расширяется. Зазор оставляют для того, чтобы конструкция могла принять нужную форму, не получив повреждений. Визуально такой прием незаметен.

Как расположить занавеску?

Расстояние шторы подоконника также играет роль. Для того чтобы шторы могли передвигаться, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не меньше 5 см.

Вывод: не всегда можно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, шторы до подоконника, однако можно найти выход, соблюдая определенные требования.

6 дельных советов, как и под что переделать нишу под подоконником на кухнях «хрущевок»

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Старые пятиэтажки, спроектированные более 60 лет назад, до сих пор занимают не менее десяти процентов всего жилищного фонда страны. Они были спроектированы для удовлетворения минимальных бытовых потребностей, поэтому особым уютом не отличались. Прошли годы, выросло благосостояние народа и обитатели этих «хрущевок» начали перепланировку, поскольку некоторые проектные идеи изжили себя, в частности, тонкая внешняя стена под окном в кухне, которая служила холодной кладовой. А теперь в каждом доме есть холодильники, поэтому нет необходимости иметь встроенный с такой функцией шкаф. И владельцы квартир начали трансформировать и преображать этот уголок кухни.

Существует очень много вариантов и идей рационального использования даже столь малого пространства. Ведь кухни в квартирах тех проектов имеют очень маленькую площадь — от пяти до семи квадратных метров. Но какая бы крошечная она ни была, нужно постараться сделать ее более уютной и функциональной, ведь именно здесь проводят большую часть времени все члены семьи.

Основная задача при оформлении кухни — организация комфортной рабочей зоны для приготовления еды и хотя бы небольшого столового места.

Сегодня мы рассмотрим несколько интересных и полезных советов, которые помогут вам определиться как более рационально использовать нишу в кухне.

1. Используйте нишу для хранения овощей и консервации

Чтобы не загружать холодильник овощами в зимнее время, можете пользоваться этой нишей как холодной кладовой. Если понадобится, то немного утеплите стену, чтобы во время сильных морозов овощи не померзли. Замените полки и фасадные дверцы на более современные и практичные. Можете использовать даже стеклянные, единственное условие — должен быть порядок, чтобы не портить эстетичный вид интерьера.

2. Храните в нише вещи и предметы

В зависимости от того, как вы организуете пространство вокруг этой ниши, там можно хранить как очень востребованные вещи и предметы, так и наоборот. Если будет свободный доступ к ней, то располагайте те предметы, которыми пользуетесь постоянно. Вдруг доступ будет ограничен, то очень удобно поместить туда все то, что используете редко или сезонно. Но в любом случае такой дополнительный шкаф вам сможет освободить стол или навесные полки. При этом желательно утеплить стену, для того чтобы холодный воздух не проникал в квартиру. Такую нишу можно делать как с открытыми полками так и с закрытыми.

3. Установите в нише батарею

Эту нишу можно использовать как место под радиатор, предварительно утеплив стену теплоизоляционными материалами. Если расположить в глубине освободившегося места, то сможете не только решить вопрос с обогревом квартиры, но и существенно сэкономить место.

Алгоритм действий при установке короба

1. Проводятся замеры. При расчете короба для батареи из гипсокартона надо делать припуск спереди и боков примерно на 2 см, чтобы его стенки не соприкасались с радиатором.
2. Устанавливаются несущие элементы каркаса из профиля 27х28. Перед креплением уровнем проверяется их вертикальность/горизонтальность, после чего он фиксируется дюбелями ко всем примыкающим (подоконнику, полу, стене). Между профилем и поверхностями прокладывается амортизирующая лента.
3. После установки каркасного скелета монтируются перемычки из профиля 60х27.

В готовом виде обрешетка должна быть крепкой, не поддающейся расшатыванию. Если оно наблюдается, нужно добавить поперечных упорных планок.

Обшивка батареи гипсокартоном

Практически не имеет отличий от облицовочных работ других направлений.

1. ГКЛ разрезается по точным размерам. Для этого пользуются канцелярским ножом.
2. Элементы прикручиваются на профили саморезами с частотой 3-4 штуки на погонный метр. Утапливать шляпки нужно на 1 миллиметр, чтобы они стали заподлицо с листом, но не разорвали картонное покрытие.

Отличие обшивки короба от, скажем, ниши существует только одно: чтобы закрыть батарею гипсокартоном, но не потерять при этом подавляющее количество вырабатываемого ею тепла, в листах требуется просверлить вентиляционные отверстия. Их можно проделать дрелью с насадкой-коронкой. Рекомендованный диаметр отверстия – 5 см, но такие «дырки» могут выглядеть не слишком привлекательно. В качестве альтернативы можно выбрать одно из двух направлений:

1. Насверлить большое количество более мелких отверстий. Диаметр меньше сантиметра нерентабелен: тепло будет проходить с трудом, а сами дырки станут быстро забиваться пылью и будут нуждаться в прочистке.
2. Сделать в коробе своего рода окошки и вставить в них пластиковые вентиляционные решетки, какие используются в ванной и на кухне.

Схемы подключения

Есть несколько схем подключения радиаторов, которые соответствуют требованиям и нормам ГОСТ и СНиП. Они представлены следующими разновидностями:

• Боковое подключение. Характеризуется максимальной теплоотдачей. При таком соединении ввод производится с верхней части батареи, а вывод – снизу с той же стороны. Является наиболее востребованной схемой подсоединения.
• Диагональное подключение. Производится при значительных габаритах системы. Вода поступает в радиатор через верхнюю часть, а выводится снизу с противоположной стороны.
• Нижнее подключение или «Ленинградка». Производится в небольших одно- и двухэтажных домах, а также при монтаже скрытых под полом труб. Эффективность такой системы ниже на 5-15%, чем при боковом подключении.

При нахождении труб в черновой стяжке увеличиваются теплопотери из-за контакта с бетоном и покрытием потолка нижнего этажа.

Какой ширины должен быть подоконник?

Ширина подоконника напрямую зависит от глубины оконного проема. Это индивидуальный параметр, но как правило делают так:

замеряем глубину оконного проема;

ширину батареи делим пополам и приплюсовываем к глубине проема;

получаем оптимальную ширину подоконника в вашем конкретном случае.

Если сделать подоконник шире, теплый воздух от батареи не будет поступать к окну, и как следствие — запотевание окон, плесень и конденсат.

Размеры батарей отопления — выбираем габариты по высоте, длине и ширине радиаторов

При выборе отопительных приборов важно правильно рассчитать размеры батарей отопления. Габариты их бывают разными (можно посмотреть на фото), и от этого во многом зависит эффективность отопления. Чем больше площадь помещения, тем значительней должна быть мощность приборов. Также на эффективность обогрева влияют характеристики материала, из которого сделан радиатор, наличие декоративных экранов.

Расчет количества радиаторов, учитывая размеры батарей отопления

Если размер батареи отопления недостаточен для качественного обогрева помещения, то приходится устанавливать несколько приборов.

При проведении расчетов нужно учитывать несколько факторов:

• рабочую температуру;
• площадь наружной нагревательной поверхности, которая отдает тепло в помещение и обеспечивает циркуляцию теплового потока;
• площадь обогреваемого помещения (желательно рассчитать объем воздуха – расчеты будут точнее).

Самый простой способ рассчитать требуемое количество радиаторов – это определить площадь жилья. Если будут покупаться секционные радиаторы, то одной секции хватит на отопление двух квадратных метров. Таким образом, поделив площадь жилья на два, можно узнать общее количество секций. К нему нужно прибавить 10% для компенсации утечек тепла через окна и дверь. Исходя из количества секций, можно узнать число батарей.

Габариты радиаторов отопления

Габариты радиаторов отопления подбирают на основе их тепловой мощности.

Если отопительные приборы будут устанавливаться под окнами, то нужно следовать таким правилам:

• расстояние от верха батареи до подоконника должно быть более 100 миллиметров;
• минимальное расстояние от нижнего края ребра до пола должно составляет 60 миллиметров.

Исходя из этого, высчитывается допустимая высота батареи отопления.

Узкие радиаторы, которые часто устанавливают в нише под окном, нередко не способны сформировать тепловую завесу, и вдоль боков отопительного прибора будут спускаться потоки холодного воздуха. Поэтому желательно, чтобы ширина радиатора отопления перекрывали аналогичный параметр окна на 50-75%.

Подсчет количества секций, зная высоту батареи отопления

Зная тепловую мощность и высоту радиатора, можно выбрать его модель или рассчитать количество секций, если он не будет являться цельным. В том случае, если отопительного прибора с нужными характеристиками в продаже нет, нужно купить батарею большей мощности, в противном случае снизится эффективность обогрева.

Иногда имеют батареи отопления размеры, из-за которых их нельзя установить под подоконником. Чтобы не нарушать рекомендации по поводу расстояния до пола и окна, нужно выбирать низкие отопительные приборы. Более длинные радиаторы равномерно распределяют тепло и создают плотную тепловую завесу.

В спортивных, промышленных помещениях с высокими потолками часто возникает необходимость использовать высокие приборы, так как требуется прогревать большой объем воздуха. В этом случае их вешают на стены.

Типы высоких радиаторов бывают следующие:

• R – с боковым подключением;
• RD – с нижним подключением.

Такие батареи имеют хорошую теплоотдачу и высокие конвекционные характеристики. Высота радиаторов может составлять 760, 940 и 1120 миллиметров, ширина варьируется от 400 до 1400 миллиметров. Стандартная глубина радиатора отопления составляет 90 миллиметров.

Схемы установки радиаторов, в зависимости от высоты и ширины батарей

Однотрубная отопительная система позволяет уменьшить затраты на установку и подключение радиаторов, однако такая схема требует обязательного наличия байпасной линии. В верхних точках устанавливают клапаны выпуска воздуха – благодаря чему он автоматически выходит. Клапаны перекрываются при поступлении воды ее давлением.

Наличие детентора (запорного клапана) позволяет создавать барьер на пути движения теплоносителя и тем самым увеличивать теплоотдачу. Он также необходим при проведении демонтажных работ. В однотрубной системе разводки удобнее его подключать диагонально. Таким образом, подвод теплоносителя происходит вверху слева, а отведение – внизу справа. Можно сделать и наоборот, но не рекомендуется осуществлять подключение с одной стороны. В этом случае теплоотдача понижается примерно на 10%.

Нижнее подключение чаще всего используют при установке маленьких отопительных приборов, а также старых панельных: его делают с одной стороны радиатора.

Исходя из этого, становится понятно, что эффективного отопления недостаточно тщательно продумать систему и выбрать батареи на основе одних лишь характеристик материала, из которого они изготовлены. Немаловажное значение имеют также ширина, глубина, высота и длина радиатора отопления. Только в том случае, если все расчеты были сделаны правильно, удастся купить подходящие отопительные приборы. Если же мощность батарей окажется недостаточной в помещении зимой будет прохладно.

Декор батареи: советы сантехника

Второй, не менее важный момент – доступность радиатора и подводящих труб. Не секрет, что батарея – один из потенциально возможных источников проблем в квартире. Любой радиатор может дать течь – причин тому множество, от гидроудара до некачественного материала. Кроме того, учитывая низкое качество теплоносителя (воды), может потребоваться снять батарею, чтобы её промыть – в противном случае, число активно греющий секций будет постоянно сокращаться. Так что с точки зрения сантехники лучшая накладка (панель) на батарею должна обеспечивать свободный доступ к радиатору – либо не иметь постоянного крепления, либо быть приставным.

Декор батареи должен обеспечивать свободный доступ к ней

Совет! По крайней мере, необходимо поставить «ревизию» (пластиковая дверка), которая даст доступ к месту подвода трубы к радиатору – как показывает опыт, это наиболее слабое место во всей системе.

Батарея в нише: зачем это нужно и как сделать своими руками

Эстетика и еще раз эстетика – именно эту цель преследует любой человек, производя дома ремонт. По этой причине очень важно уделять внимание различным мелочам, из которых складывается общая картина восприятия комнаты – даже аккуратно проложенные трубы отопления способны испортить внешний вид комнаты. По большому счету, это и есть основная причина, по которой батарея в нише встречается практически в каждой второй современной квартире или доме. Собственно говоря, о ней и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы поговорим о том, как делается батарея в нише своими руками.

Ниша под батарею фото

Батарея в нише: преимущества и недостатки такой установки

Как ни странно, но отрицательных моментов у такой технологии отопительных радиаторов практически нет. Поэтому начнем непосредственно с положительных аспектов, к которым можно отнести следующие нюансы.

1. Как и говорилось выше, это в первую очередь аккуратный вид поверхности стены под подоконником, где традиционно устанавливаются батареи. Никакие трубы и ничто другое не портит внешний вид помещения, так как они помещаются под обшивку стены – возле радиатора отопления остаются только регулирующие краны и ничего более.
2. Второй момент непосредственно связан с необходимостью создания фальшстены, в которой и вырезается ниша. Раз уж там помещаются трубы отопления, то почему не поместиться и другим коммуникациям, а заодно и утеплителю? Кстати, этот момент и является первопричиной формирования ниш для батареи – утепляя стену, она напрашивается сама собой.
3. А напрашивается она потому, что ее отсутствие вынесет батарею за пределы подоконника, что не есть хорошо ни с практической, ни с эстетической точки зрения.
4. Кроме того, сделать ниши под батареи – это означает избавить себя от необходимости закрывать приборы отопления различного рода экранами, что снижает их способность обогревать помещение.

Батарея в нише фото

Раз уж заговорили о способности эффективно обогревать пространство комнаты, то следует сказать несколько слов против распространенного мнения о том, что ниша мешает свободному перемещению воздушных потоков теплого воздуха. Мешает не ниша, а подоконник, который, кстати говоря, отнюдь не является серьезным препятствием для конвекции – теплый воздух просто обтекает его и при этом создает тепловую завесу перед окном ничуть не хуже, чем в случае с отсутствием подоконника. Нарушаться конвекция может только в одном случае – в ситуации с неправильно изготовленной нишей.

Ниша под батарею: важные моменты в процессе изготовления

Вы думаете, что такое невозможно? В смысле, неправильно собрать нишу для батареи? Возможно, еще и как. Человек в своем стремлении сделать все идеально совершает весьма много ошибок, и случай с изготовлением ниш для радиаторов отопления не является исключением. Здесь есть два важных нюанса.

1. Расстояние между нижним краем ниши и батареей. Слишком большой зазор – это не эстетично, а слишком маленький уменьшает поток проходящего через батарею воздуха чуть ли не в половину. Оптимальным расстоянием является размер 100 мм – по-хорошему, столько же должно быть между батареей и подоконником. Хотите перестраховаться? Тогда делайте нишу без нижнего ограничения – до самого пола, что не всегда возможно. К примеру, если над полом проходят трубы отопления.
2. Второй момент – это расстояние батареи от стены. Опять-таки, в попытке сэкономить драгоценные сантиметры жилой площади человек придвигает батареи практически вплотную к стене, что ухудшает конвекцию воздуха. Теперь добавьте ко всему этому ставший модным в последнее время теплоотражающий экран и вы получите многократное уменьшение конвекции. В общем, между стеной или тем же экраном должно быть как минимум 2-3 см свободного пространства.

Как сделать нишу под батарею под окном фото

А что касается боковых частей ниши, то они, по большому счету, не важны – вернее не важны зазоры между боками ниши и батареей, так как на конвективные способности отопительного прибора они не оказывают влияния. В большинстве случаев это расстояние обусловлено размером установленного крана, к которому необходимо оставлять доступ.

Как сделать нишу под батарею под окном: пошаговая инструкция

Как вы понимаете, изготовление ниши под батарею из гипсокартона тесно связано с такой технологией, как создание фальшстены – изготавливать приходится не нишу, а саму фальшстену, в которой и формируется ниша. Именно по этой причине эти две технологии нужно рассматривать в совокупности, чем мы и займемся дальше.

1. Для начала формируем плоскость фальшстены. Делается это самым что ни на есть стандартным образом – точно так же, как и при банальной обшивке стен гипсокартоном, почитать о которой вы сможете в других статьях нашего сайта. На данном этапе работ эти две технологии полностью совпадают, и разница начинается только тогда, когда дело доходит до установки несущих профилей cd.
2. Если в случае глухой обшивки стены их начинают монтировать от угла с шагом в 600 мм, то здесь с их помощью для начала нужно задать ширину ниши. Вернее даже не с их помощью, а посредством направляющих профилей ud, установив их на стену. Дальше, соответственно, несущие cd профили устанавливаются от пола до потолка, слева и справа по краям ниши. Здесь очень важно соблюсти пару нюансов. Во-первых, все должно быть установлено четко в уровне. И, во-вторых, в плоскости – в смысле того, что направляющие профили на стене и несущие по краям ниши должны уже сформировать нишу с четкими прямыми углами. Здесь понадобится угольник – только с его помощью в подобных ситуациях можно соблюсти углы в пределах 90 градусов.
3. Дальше (если это, конечно, необходимо) точно по такому же принципу ограничивается и нижняя часть ниши, только в этом случае все профили устанавливаются горизонтально. Они монтируются между вертикальными профилями, к которым прикрепляются посредством небольших отрезков ud профилей.
4. После того, как каркас ниши будет сформирован, можно устанавливать оставшиеся несущие профили фальшстены. Вот теперь можно начинать от угла и монтировать их, не обращая внимания на нишу, со стандартным шагом 600 мм.

Ниша в стене под батарею фото

Теперь дело за малым – обшить конструкцию гипсокартоном и произвести его отделку в соответствии со всеми правилами этого ремесла.

Еще немного тонкостей монтажа ниши своими руками

Да, работа по формированию ниш любого назначения отличается обилием различного рода нюансов – от них никуда не денешься. С ними просто нужно смириться и принять во внимание. Даже после того, как ниша будет сформирована, остается еще масса деталей, среди которых особое внимание нужно уделить следующим моментам.

1. В первую очередь, следует понимать, что профили, ограничивающие ширину ниши для батареи, одновременно являются и элементом конструкции оконного откоса, что влечет за собой еще один нюанс. Этот элемент проходит через подоконник – то есть цельным он может быть только в том случае, если подоконник будет монтироваться после изготовления каркаса фальшстены с нишей. Так проще монтировать конструкцию, и это нужно учесть.
2. Второй момент – это обшивка боковых частей ниши. Здесь нюанс касается подводок труб к батареям отопления. В особенности он касается пластиковых труб, которые жестко закрепить в нужном положении практически невозможно. В общем, обшивать бока ниши нужно тогда, когда батарея установлена на свое законное место. Да, это неудобно немного, но зато не будет больших дыр вокруг труб. Наживили полосу гипса, сняли батарею и закрепили гипс окончательно. Снова устанавливать батарею не нужно – делается это уже после окончательной отделки стены в целом.

Сделать нишу под батареи фото

Есть еще один нюанс – температура, которая воздействует на нишу, а в частности, на гипсокартон. Благодаря ей, а вернее перепадам температуры, вероятность образования трещин на стыках гипсокартона возрастает в несколько раз. В этом отношении нишу нужно хорошенько армировать сеткой – не лентой для уголков, а именно широкой сеткой и по всей поверхности. Сетку лучше выбрать качественную – ту, которая применяется для армирования пенопласта в процессе его штукатурки.

В принципе, это все, что можно сказать по поводу вопроса, как делается батарея в нише. Единственное, что еще здесь можно добавить, так это сказать несколько слов по поводу теплоотражающего экрана, который, по утверждениям производителя, делает дома теплее. Возможно это и так, но практика показывает, что этот экран дополнительно создает парниковый эффект – за экраном скапливается влага, которая в паре с теплом, как правило, приводит к образованию плесени. Лучше отказаться от его использования – тем более что теплопотери на таком участке стены можно назвать мизерными.

Автор статьи Александр Куликов

Если понравилось, поделись с друзьями

Отличный вариант для панельного дома. Меня навел на вашу статью вопрос по изоляции ниши в котельцовом доме. В стене 40 см вырубили нишу в 20 см. И как правильно ее утеплить, чтобы не греть улицу? Я собрала много вариантов и пока остановилась вот на чем: слой штукатурки под маяк, потом слой пенополистерола, потом наклеить кафель. Что в моем варианте упущено? . Мастер отсоветовал почти все утепления, мол, хватит и штукатурки. Я настаиваю на изоляции стены. Не хотелось бы ставить отражатели из фольги, а кафель , как мне показалось, гигиеничен и дает слой изоляции. Благодарю за ответ.

Правильная установка радиаторов отопления: под окном, в нише, на стене

Эффективность отопительной системы квартиры или частного дома зависит не только от мощности источников тепла. Правильная установка радиаторов отопления позволит снизить затраты на обогрев помещения, сделать его более продуктивным и улучшить микроклимат.

Независимо от того, какой системой вы пользуетесь, однотрубной или двухтрубной, автономной или централизованной, где будет стоять радиатор – в квартире или доме, правила установки батарей отопления одни. Есть три варианта расположения радиаторов:

• В нише;
• Под окном;
• На стене.

Для каждого варианта существуют свои правила размещения. Все что мы расскажем вам ниже, касается алюминиевых, чугунных и металлических радиаторов. К кварцевыем обогревателям эти рекомендации неприменимы. Подробнее о них вы можете прочитать в статье «Кварцевые батареи отопления: 14 за и против».

В этой статье мы расскажем, как правильно установить радиатор отопления под окном, в нише, на стене. Вы узнаете, какие должны быть расстояния до ограждающих конструкций. Расскажем вам, почему необходимо соблюдать допуски и что может произойти если этого не делать.

Виды систем отопления

Существует три варианта систем подключения радиаторов – последовательная, однотрубная, двухтрубная и коллекторная (параллельная). Они отличаются схемой разводки. В зависимости от того, какая система установлена, необходимо выбирать вид батарей. Важно помнить, что неправильное подключение радиаторов отопления приводит к снижению реальной тепловой мощности батарей.

Последовательное подключение

Это самый простой вариант подключения радиаторов. От отопительного прибора труба проходит к первому радиатору, от него – ко второму и т.д. Такой вариант подключения изжил себя, так как вода быстро остывает и уровень нагрева резко падает с расстоянием. Возможность отключения отдельной батареи отсутствует – приходится перекрывать всю систему.

Наглядный пример последовательного подключения радиаторов.

Однотрубная система

В однотрубной системе используется одна магистральная труба, по которой от отопительного прибора (теплового насоса, котла, бойлера и т.д.) поступает нагретая вода или другой теплоноситель. Каждая батарея подключена таким образом, что прошедшая через нее жидкость возвращается в магистраль.

Радиатор может быть отключен с помощью вентиля или запорного клапана без перекрытия основной трубы. Температура воды в каждом следующем радиаторе падает, но не так существенно как при последовательном подключении.

Двухтрубная система

Подача нагретой и отвод охлажденной воды в системе происходит по разным магистралям. Каждый радиатор подключен к обеим трубам. В такой системе температура жидкости на входе каждого радиатора практически одинакова, она незначительно понижается за счет теплопотерь в трубах.

Коллекторная (параллельная) система

В этой системе все батареи подключены параллельно. От отопительного прибора выходит одна магистраль, которая подключается к коллектору (в народе именуется гребенкой). В коллекторе вода распределяется по нескольким трубам, каждая из которых ведет к отдельному радиатору. Запорные вентили находятся на коллекторе.

Коллекторная или параллельная система отопления

Коллекторная система может работать в комплексе с любой другой. Например, к магистрали с теплой водой, выходящей из коллектора, могут быть подключены несколько радиаторов, соединенных между собой параллельно, с помощью однотрубной или двухтрубной системы. От выбранной системы и вида подключения зависит количество секций радиаторов отопления. Рассчитать их можно с помощью онлайн-калькулятора.

Правильная установка радиаторов отопления в нише

Бывает, что в многоквартирных домах предусмотрена ниша под старые чугунные радиаторы. Такой способ установки батарей отопления малоэффективен, но иногда нет других вариантов. Поэтому рассмотрим и его.

• Расстояние между боковыми и задней стенками ниши до радиатора должно быть минимум 5 см.
• Доступ воздуха снизу не должен быть затруднен, как и выход его сверху. Расстояние от нижней и верхней части радиатора до стенок должно быть более 10 см.

Если ниша сделана в парапете, расположенном вдоль стены, ее верхнюю часть лучше закрыть декоративной решеткой, а не сплошной накладкой.

Батарея в нише под окном должна быть расположена так, чтобы до подоконника оставалось расстояние. Оно должно быть в два раза больше того, насколько подоконник выступает от стены. Например, если подоконник выходит за стену на 15 см, расстояние от него до ниши должно составлять 10 см.

Радиатор в нише под окном нужно располагать так, чтобы обеспечить хорошую конвекцию воздуха. Между его верхом и краем ниши должно быть минимум 10 см.

Такая декоративная решетка обеспечит хороший доступ воздуха к радиатору и полностью скроет его.

Как правильно установить батарею под окном

Через окна происходят самые большие потери тепла. Поэтому правильная установка батареи под окном особенно важна.

• Радиатор должен быть расположен точно посредине окна – так он будет отсекать холодный воздух Основная задача радиатора, расположенного под окном — создать тепловую завесу. Он не позволит охлажденному от окна воздуху попасть внутрь помещения. и не даст ему распространиться по квартире.
• Высота установки радиатора от пола должна составлять 5-10 см. Если промежуток будет больше – образуется прослойка холодного воздуха. Если меньше – под батареей будет сложно убирать.
• Расстояние от стены должно быть не менее 5 см, чтобы не затруднять конвекцию воздуха. Иначе батарея будет обогревать стену здания, а не помещение.

Такой радиатор будет отводить теплый воздух чтобы подоконник не мешал его циркуляции

Для радиаторов без отсекателя воздуха минимальное расстояние до подоконника – 10 см плюс 3 см за каждый 1 см выступа. Установка радиаторов отопления под окном впритык к подоконнику помешает конвекции воздуха. А это приведет к снижению теплоотдачи.

Если расстояние между окном и полом слишком мало и не получится соблюсти описанные выше нормы, лучше поставить низкий радиатор с большим количеством секций. Так можно избежать чрезмерных потерь тепла и более эффективно обогреть помещение.

Подробнее о вопросе обустройства ниши вы можете прочитать в статье «Как правильно утопить батареи в стену без потерь тепла»

Установка радиатора на стене

Это стандартный тип расположения радиаторов в многоквартирных домах. Нормы установки батарей отопления в квартире такие же, как в частном доме и довольно просты:

• Расстояние до стены не менее 3-5 см.
• Расстояние от пола до радиатора – 5-10 см.

Эксперт отвечает на ваши вопросы

Как лучше установить батареи в нишу или на стену?

Если вы хотите спрятать радиатор, то лучше установить его в нише. Но учтите, что она должна быть сделана по правилам, в ней лучше всего установить теплоотражающий экран.

Когда вы сделаете нишу в наружной стене, вы уменьшите ее толщину. Если дом или квартира плохо утеплены снаружи, это приведет к потерям тепла. К тому же, тонкая стенка не выдержит тяжелую батарею.

Нужна ли ниша для радиаторов отопления? Нужна ли ниша под батарею?

Как таковой, необходимости в нише нет. С ее помощью можно спрятать радиатор, а сверху поставить декоративную решетку.

Куда ставить батареи если в доме стоят большие окна?

Если вы имеете в виду окна, которые начинаются от пола, то нужно ставить его прямо перед окном (см. фото). Если окна нормальной высоты, но широкие, панорамные, нужно установить радиаторы под ними. Просто их количество будет больше. Рассчитайте так, чтобы на каждые 2 погонных метра окна приходился один радиатор.

Как правильно расположить радиаторы отопления в частном доме?

Правила установки одни и те же как для частного дома, так и для квартиры. Единственное отличие – большое количество наружных стен. Постарайтесь сделать разводку так, чтобы все батареи стояли вдоль них.

Больше всего потерь тепла происходит в углах, где сходятся две наружные стены. там обязательно стоит установить радиатор. Пусть небольшой, на 3-4 секции, но он необходим.

Зачем ставят батареи в угол?

Так делают только в тех углах, где сходятся две наружные стенки. Получается, что на небольшом участке есть большая площадь стен, через которых уходит тепло. И эти потери нужно как-то компенсировать.

Как правильно установить батареи под пластиковыми окнами?

Нет никакой разницы, под какими окнами вы будете их ставить – пластиковыми или деревянными. Нужно только правильно рассчитать количество секций. Чем меньше площадь окна и больше количество камер, тем меньше тепла через него уходит.

Нужно ли ставить радиаторы отопления вровень с краем подоконника?

Если у вас подоконник не выходит за край стены, это сделать можно. Но представьте себе, насколько некрасиво такое расположение будет смотреться? К тому же, чем ниже расположен радиатор, тем равномернее прогревается помещение.

Если вы хотите задать свой вопрос – сделайте это в комментариях.

Общие правила установки для всех типов размещения

Доступ воздуха к радиатору не должен быть затруднен, поэтому его нужно размещать там, где не планируется установка мебели.

Радиатор должен быть закреплен строго вертикально без отклонений и перекосов В случае неправильной установки, возможно возникновение воздушных пробок. Это приведет в полной или частичной остановке циркуляции, а в дальнейшем — обрыву системы. от горизонтали.

Батареи нужно устанавливать только на наружных стенах здания, чтобы отсекать охлажденный воздух.

Стенку за радиатором желательно оклеить металлизированной термоизоляцией. За счет этого батарея будет греть воздух в комнате, а не стену. Металлизированное покрытие будет отражать ИК (инфракрасное) излучение в помещение.

Перед выбором радиатора проведите замеры с учетом всех допусков и зазоров, и только тогда определяйте модель.

Батареи с большим количеством отсекателей воздуха более эффективны.

Если вы хотите установить радиатор отопления своими руками, вам будет полезно посмотреть это видео:

Почему радиаторы отопления устанавливают под окнами?

Стоит ли использовать однотрубную отопительную систему

При прокладке труб часто используется 2-трубная схема отопительной системы. Схематически ее можно представить в виде 2 контуров, один отвечает за подачу горячей воды в радиаторы, а второй – за отвод остывшего теплоносителя и его подачу в котел. Такой подход позволяет организовать циркуляцию воды одинаковой температуры во все батареи.

Существенным недостатком такого способа организации отопления считаются финансовые затраты на трубы (цена устройства такого отопления будет примерно в 1,5-2 раза больше, чем однотрубного), да и трудоемкость возрастает. К тому же трубы сложнее будет замаскировать.

Однотрубная схема не предполагает наличие отдельного стояка для отвода охлажденного теплоносителя, то есть труб потребуется примерно вдвое меньше. Схематически ее можно представить в виде замкнутого контура, а подключение радиаторов при однотрубной системе отопления выполнено последовательно.

Сравнение одно- и двухтрубной системы отопления

Массово применяться такая система стала в период строительного бума еще при СССР, тогда же и обнаружились ее существенные недостатки:

главным можно считать то, что последние батареи в контуре получают теплоноситель с температурой примерно на 30-50% ниже, чем ближайшие к котлу, это приводит к тому, что помещения отапливаются крайне неравномерно;

Обратите внимание! Этот недостаток легко решить, увеличивая число секций последних радиаторов. Но при строительстве большого числа объектов это приведет к увеличению расчетов, что не очень удобно

• понадобится довольно мощный насос, организовать перемещение теплоносителя самотеком не выйдет;
• для нее характерны большие теплопотери;
• запуск системы длится дольше, чем в случае с двухтрубной системой;
• при выполнении работ своими руками особенно велик риск возникновения воздушных пробок в процессе эксплуатации. Просто довольно часто не удается выдержать нужные уклоны на всем протяжении труб.

Перечисленный список недостатков характерен для обычной однотрубной отопительной системы. В наши дни большая часть перечисленных недостатков успешно устраняется установкой нехитрых приспособлений. Например, уже можно регулировать температуру в отдельно взятых батареях, а установка балансировочных вентилей позволит добиться практически одинаковых условий работы для всех батарей контура.

Учитывая существенную экономию на материалах, такая схема отопительной системы однозначно заслуживает внимания.

Особенности установки радиаторов отопления под разные виды оконных конструкций

Правильная установка радиатора отопления зависит от типа и конструкции окон. Для оконных блоков разных конструкций применяются батареи, размеры которых соответствуют размерам пространства под ними.

Исходя из этого, можно выделить несколько основных вариантов того, как разместить конвектора под окном:

1. Стандартное размещение относительно окна батареи.
2. Установка конвекторов у стен в балконных блоках, имеющих дверной проем.
3. Плоские пластинчатые конвекторы для панорамных окон.
4. Конвектор в полу под витражное окно.
5. Скрытая установка радиатора под подоконник.
6. Напольные батареи под панорамным блоком.

Большинство этих способов не имеют четкой регламентации в СНиП, поэтому чтобы повесить батарею отопления правильно необходимо учитывать рекомендации производителей и строителей.

Стандартное размещение батареи

Правильное расположение относительно окна батареи определяются строительными нормами. Однако профессионалы рекомендуют повесить батарею отопления так, чтобы она на ¼ часть своей ширины выступала за пределы подоконника. Это позволит создать наиболее эффективный тепловой экран вокруг окна.

Кроме того, рекомендуется конвектор под большой оконный проем выбирать с внутренним оребрением, чтобы процесс конвекции был максимальным.

В балконных блоках

Конвектор под стеклопакетом балконного блока рекомендуется устанавливать на всю ширину подоконника. Край батареи, выходящий к двери блока, рекомендуется разместить на расстоянии 3-4 см от нее. В этом месте не рекомендуется устанавливать запорную арматуру или регуляторы температуры. Для установки выбирается прибор, мощность которого на 10-15% больше расчетной для этого помещения.

Специальные конвекторы для панорамных окон

Радиаторы отопления под панорамные окна выбираются исходя из размеров пространства под окном. Часто бывает, что панорамное окно начинается на уровне пола, без подоконника. В таком случае рекомендуется установка возле окна батареи в напольном варианте. Если же напольное расположение радиатора не вписывается в концепцию интерьера можно установить конвектор под пол, закрыв его декоративной решеткой.

Конвектор в полу под витражами

Витражные окна в последнее время становятся все более популярными не только для украшения лестничных площадок и зимних садов, но и рабочих кабинетов, и жилых комнат

И если в помещении имеется такое окно, то радиаторы для витражных окон рекомендуется устанавливать так, чтобы они не отвлекали внимание и гармонично вписывались в интерьер. Специфика установки таких приборов заключается в том, чтобы максимально эффективно обеспечить направление теплого воздуха на витраж

Традиционный витраж со свинцовой или оловянной каймой стекол пропускает намного больше холода, чем обычный стеклопакет. Поэтому в нишу под подоконником, кроме обычного радиатора часто монтируют дополнительно электрический нагреватель.

Скрытая установка радиаторов под подоконник

Удовольствие иметь широкий подоконник-лежанку и смотреть на падающий снег позволительно не многим. Обычно такие широкие подоконники устраиваются в старых домах, с широкими стенами. Поэтому чтобы лежанка была не только удобной, но и теплой под подоконником должен стоять массивный радиатор, способный обогреть большую площадь подоконника. А для того чтобы тепло проникало в помещение в теле подоконника проделываются отверстия.

Напольные батареи

Для окон в полную высоту помещения часто не хватает элемента, визуально ограничивающего пространство. И именно здесь стоит вспомнить о напольных радиаторах. В таких приборах вместо настенного крепления предусмотрены обычные ножки, так что при монтаже отпадает необходимость искать точку опоры для кронштейна. Батарея просто устанавливается на ножки, которые фиксируются на полу дюбелями.

Требования к месту расположения радиатора в частном доме

Радиаторы нужно устанавливать в местах наибольших теплопотерь в доме (оконные проемы и входные двери).

Как правило, приборы отопления устанавливаются под каждое окно жилища и в прихожей на стене, рядом с входной дверью дома, в качестве тепловой завесы и сушилки мокрых вещей.

Для максимальной отдачи тепла прибором отопления имеются следующие оптимальные расстояния от радиатора:

• До пола 8-12 см;
• до подоконника 9-11 см;
• до стены 5-6 см;
• выступание радиатора за подоконник 3-5 см (чтобы тепло от радиатора обогревало оконный блок).

Требования к конструкции стены и пола:

• Стена, на которой будет крепиться отопительный прибор, должна быть оштукатурена.
• При креплении к гипсокартонной стене в ней предварительно устанавливают армирующий каркас из бруса.
• Напольные крепления для радиатора устанавливаются на чистовой пол.

Инструмент для установки:

• Дрель или перфоратор,
• Сверло 10 мм,
• Молоток,
• Шуруповерт для завинчивания саморезов при использовании угловых кронштейнов,
• Уровень строительный с ватерпасом или лазерный,
• Карандаш,
• Рулетка,
• Накидной радиаторный ключ из пластика,
• Ключ для американки.

Чугунные радиаторы отопления для дома. Сразу нет!

Прежде, чем проводить сравнительный анализ, придется сразу отсечь чугунных представителей. Почему? Отечественные батареи из чугуна имеют немало существенных недостатков, но слабая устойчивость к высокому давлению и некачественные межсекционные прокладки – главные из них. Чугунные батареи требуют перед установкой обязательного разбора и замены прокладок. В противном случае, в системе обязательно появляется течь, особенно при наличии антифриза в качестве главного теплопроводника. Самостоятельный разбор и замена прокладок – оптимальный вариант, но далеко не каждый может это сделать своими руками. При обращении к профессионалам чугунная батарея окажется по себестоимости дороже биметаллической или алюминиевой. Именно поэтому, несмотря на приемлемые цены, высокую коррозионную стойкость и долгий срок службы, эти радиаторы не являются по-настоящему экономными и устанавливаются крайне редко. Другое дело – биметаллические и алюминиевые радиаторы — лучше их ставить в дом.

Выбор места установки батарей отопления в частном доме

Чтобы повесить прибор своими руками, стоит помнить, что патрубки подвода к батареям монтируются с небольшим уклоном навстречу теплоносителю. При перекосах и строго вертикальном размещении в батареях может скапливаться воздух.

Допускаются небольшие отклонения в пару сантиметров. Визуально все должно быть ровно. Но это необязательное условие, чтобы поставить радиатор.

Рекомендации к определению местоположения:

1. Уклон подводящих труб должен составлять 0,005-0,01. Это означает, что каждый погонный метр трубопровода наклоняется на полсантиметра.
2. От пола к радиатору соблюдают интервал 6-10 см, от подоконника – 5-10 см, от стены – 2-5 см.
3. В обязательном порядке соблюдается горизонтальное и вертикальное направление.

Чтобы увеличить теплоотдачу прибора, перед монтажом можно провести некоторые манипуляции. Так устанавливают щит из теплоотражающего материала. Или выполнить покрытие средством с аналогичными свойствами.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

Способы увеличения теплоотдачи

С точки зрения отдачи в пространство максимального количества тепла менее эффективен, чем труба, разве что шар. У него еще худшее соотношение поверхности к объему.

Что же делали предки, чтобы эти чудовищные отопительные приборы грели?

Как увеличить теплоотдачу трубы?

Увеличивали инфракрасное излучение отопительного прибора
. Простая окраска регистра черной матовой краской давала ощутимое потепление в помещении.
Кстати, нынешнее хромирование современных змеевиков для ванной выглядит эффектно, но с точки зрения теплоотдачи прибора — идиотизм чистейшей воды.

Увеличена теплоотдача труб стальных может быть и благодаря оребрению, наваренному или смонтированному иным способом снаружи трубы
.
Конечная стадия реализации этого способа — конвектор, виток трубы с поперечными пластинами. Разумеется, в этом случае все методы расчета теплоотдачи трубы неприменимы — труба отдает в этом приборе меньшую часть тепла.

Расчет мощности радиатора

Чтобы отопительная система была достаточно эффективной, нужно правильно подобрать мощность радиаторов для каждого помещения. Есть несколько профессиональных методик расчета, но большинство из них весьма сложны. Несмотря на возможность учета большого количества параметров, владельцы частных домов редко пользуются сложными формулами, предпочитая простые решения.

Самый простой способ расчета выглядит так: для обогрева 1 м3 помещения требуется 20 Вт мощности. Соответственно, зная объем помещения и разделив его на 20, можно без проблем найти желаемый результат. Полученное значение делится на показатель теплоотдачи одной секции радиатора, в результате чего определяется количество секций, необходимых для отопления конкретного помещения. Если качество утепления дома оставляет желать лучшего, то в расчеты стоит внести примерно 15% допуска.

Распространённые разновидности низких батарей

Радиаторы различаются по виду корпуса, размерам рёбер.

Конструкция низких батарей определяется материалами:

Батареи представляют собой секции, полученные сполотом литья. Для теплообмена каждая секция содержит определённое конструкцией число рёбер.

Чугун хрупкий, поэтому сила давления воды внутри такого радиатора должна быть менее 9-11 атмосфер. Поскольку поверхность чугуна после литья получается шероховатой и неровной, на ней внутри радиатора со временем осаждается мусор и создаёт слой, ослабляющий передачу тепла воды чугуну радиатора. Чугунный радиатор хорошо держит тепло и не подвержен разрушению от длительного контакта с водой.

Монтаж устройств

Разработка архитектурного проекта

Сразу следует отметить, что встраиваемые радиаторы отопления представляют собой достаточно сложное оборудование с точки зрения монтажа. Поэтому браться за выполнение работы своими руками можно только в том случае, если вы на 100% уверены в своих силах и умениях.

Возможность использования таких приборов отопления должна быть заложена еще на стадии архитектурного проектирования строения.

При этом целесообразно принять во внимание следующие нюансы:

Удостоверится, что созданный чертеж соответствует требованиям санитарных и других служб

Здесь важно соблюсти требуемую толщину пола на первом этаже или прочность железобетонных плит перекрытия на втором. Ведь помимо непосредственно радиаторов, там же будут монтироваться трубопроводы, подающие и удаляющие теплоноситель.
Важно подготовить канал нужного размера

Чем он глубже и длиннее, тем более мощную батарею вы сможете установить. Однако ниша в полу такого размера влияет на прочностные характеристики конструкции, потому инженер, осуществляющий расчеты, должен предусмотреть возможность установления радиатора под полом.

Обустройство системы отопления

Помимо конструктивных элементов здания, проектированию подлежит и сама климатическая система. В частности, нужно правильно поместить трубы, которые подводят теплоноситель, а также определить места установки воздушных клапанов, удаляющих из труб и радиаторов накопившийся там воздух.

Иначе тепловой энергии, вырабатываемой радиаторами, будет недостаточно, чтобы прогреть воздух в помещении до нужной температуры.

Целесообразно предусмотреть автоматическое управление радиаторами с использованием электронных клапанов и датчиков. Это позволит более точно регулировать режимы работы в зависимости от внешних условий, что не только добавит комфорта, но и даст возможность более экономно расходовать энергоносители (газ, солярку, электричество и так далее).

Монтаж ниши

Самый ответственный этап – изготовление ниши под радиатор. Инструкция по ее конструированию проста

Здесь важно соблюсти всего одно очень важное условие – обеспечить непрерывный гидроизоляционный слой (особенно если монтаж ниши производится на первом этаже, где черновой пол устроен «по грунту»)

Процесс работы для удобства изложения разобьем на несколько последовательных этапов:

1. Подготавливается ниша необходимой длины и ширины. Если пол еще не залит, это сделать просто. Но и в готовом напольном покрытии тоже можно сделать необходимые углубления. Это займет не намного больше времени.

Схема ниши для внутрипольного покрытия в межэтажном перекрытии

1. Защита от воды обустраивается с применением обмазочных или рулонных материалов. Убедитесь, что они при нагревании не выделяют вредных для организма человека веществ.
2. Следующий этап – утепление. Можно выложить нишу пенополистиролом или другим материалом с низким коэффициентом теплопроводности.
3. После этого нужно оформить нишу декоративным материалом. Можно просто оштукатурить ее либо облицевать керамической плиткой, которая использовалась для укладки на пол террасы или веранды. В первом случае нужно армировать поверхности сеткой, чтобы избежать растрескивания или осыпания в результате температурных и усадочных подвижек основания.

Схема обустройства ниши в полу «по грунту»

Верхнюю кромку выемки для конвектора можно оформить уголками и предусмотреть кронштейны, удерживающие декоративно-защитную решетку.

Комбинированные решения

В случае, когда необходимо обогревать очень большие по площади комнаты, где установлены большие окна, можно комбинировать канальные обогреватели с другим климатическим оборудованием:

• классическими радиаторами отопления;
• системой подогрева полов.

В этом случае необходимо установить и правильно настроить автоматическую систему контроля микроклимата, которая будет самостоятельно согласовывать работу всех смонтированных устройств, добиваясь максимально эффективного и экономичного результата.

Для отопления могут использоваться и комбинированные решения

Особенности монтажа внутрипольных радиаторов

К ним относятся:

• давление в отопительной системе. Внутрипольные водяные батареи относятся к наиболее востребованным решениям, касающимся обогрева частного домовладения, поскольку давление в автономной конструкции радиаторного отопления относительно невысокое и практически никогда не превышает 2,5 атмосфер. Следует отметить, что специалисты не советуют использовать такие радиаторы в полу для централизованных систем, поскольку в них нормами подачи теплоносителя предусматривается давление величиной 6-12 атмосфер и по этой причине система отопления в полу быстро придет в негодность. В том случае, когда без встроенных радиаторов невозможно обойтись, монтировать следует медные батареи, выдерживающие рабочее давление 10-15 атмосфер;
• высота помещения. От того, насколько высокие потолки, напрямую зависит тепловая мощность радиаторов, встраиваемых в пол, а соответственно стоимость отопительного оборудования. Чем больше кубатура помещения, тем больше объем воздуха требует обогрева. Эффективность теплопередачи рассчитывается в соотношении 1 кВт на 10 «квадратов» площади;
• при устройстве внутрипольного водяного отопления необходимо обеспечить подводку всех систем энергопитания. Эти работы следует заложить в смету строительства на этапе проектирования дома или при планировании проведения ремонта, иначе обеспечить нормальное функционирование отопительной системы невозможно. Единственным решением останется установка электрического конвектора;
• выбор оборудования. В настоящее время подобрать в зависимости от пожеланий отопительное оборудование, встраиваемое в пол, не проблема. Ассортимент большой и выбирают систему, исходя из материалов радиаторов, их формы и размеров. Как правило, у водяных радиаторов типовое конструкционное решение, а инструкции по их эксплуатации мало чем отличаются. Некоторые модели имеют в комплектации мощные вентиляторы, благодаря которым значительно повышается теплоотдача нагретого воздуха от батарей в помещение, поскольку улучшается циркуляция воздушных масс, а значит, система теплоснабжения работает более эффективно;
• когда монтируются радиаторы в пол, размеры каналов определяют в зависимости от параметров корпуса. Специалисты рекомендуют их делать глубиной 110 миллиметров, а шириной от 190 до 400 миллиметров. В зависимости от того, какой из способов установки используется, расстояние от пола до радиатора может составлять от 10 до 80 сантиметров.

Порядок проведения работ

Чтобы правильно провести замену радиаторов отопления в квартире, необходимо:

1. Согласовать переделку со службой эксплуатации.
2. Приобрести необходимые материалы.
3. Выполнить предварительную сборку узлов.
4. Подготовить инструменты.
5. Договориться с бригадой (если не планируется выполнять работы самостоятельно).
6. Оформить переделку в ЖЭКе, определиться с датой проведения работ.
7. Демонтировать старые радиаторы.
8. Установить кронштейны.
9. Навесить новые батареи.
10. Провести подключение к трубам отопления.
11. Проверить работу системы.

Во время предварительной сборки узлов устанавливаются все необходимые элементы: заглушки, прокладки, краны Маевского и т.п. Кроме того, можно заранее провести разметку в тех местах, где будут отрезаны трубы. При этом следует использовать отвес и уровень, чтобы новый радиатор стал ровно.

Если подводящие трубы также требуют замены, необходимо подготовить и эти элементы: отрезать куски подходящей длины, присоединить тройники и т.п. Все это делается для того, чтобы быстрее выполнить монтаж после спуска воды из системы отопления. Такая мера будет более чем актуальна, если необходимость поменять старые батареи возникла во время отопительного сезона.

Для замены металлических труб используют сварку. На краях конструкций нужно будет нарезать резьбу, чтобы надежно соединить их с радиатором

Порядок демонтажа старых батарей зависит от того, нужно ли заменять и трубы. Если подводящие коммуникации требуется сохранить, придется аккуратно отвинтить старую батарею

При этом важно сохранить сгон – достаточно длинную резьбу на краю трубы. Радиатор фиксируется с помощью гайки и муфты, которые придется отвинтить

Процедура может оказаться довольно сложной. Если детали не двигаются с места, можно попытаться ослабить соединение с помощью антикоррозийных составов. В самом крайнем случае радиатор просто срезают болгаркой. Должно остаться хотя бы 10 мм резьбы. С нее следует удалить заусенцы.

Если решено оставить старые стальные трубы, то демонтаж радиатора нужно проводить аккуратно, чтобы осталась неповрежденной резьба на сгонах

Если сохранить сгон не удалось, придется наращивать трубы, а также нарезать новую резьбу. Снятые контргайки в дальнейшем можно будет использовать повторно при монтаже нового радиатора. Демонтировать радиатор гораздо проще, если трубы тоже будут заменять. В этом случае их просто срезают в подходящем месте. Обычно это место, где система поворачивает к соседям вверху и внизу.

Теперь нужно установить кронштейны, а затем навесить на них новый радиатор. На этом этапе иногда приходится корректировать длину подводящей трубы. Остается восстановить резьбовое соединение

Очень важно правильно выполнить уплотнение. Для этого обычно используют лен или сантехническую нить

Некоторые мастера не рекомендуют использовать на таких соединениях ФУМ-ленту. Уплотнитель наматывают по часовой стрелке таким образом, чтобы он образовал конус, растущий от края резьбы. Затем навинчивают соединительную гайку. Если часть уплотнителя осталась снаружи, это нормально. Но его слой не должен быть слишком толстым.

При таких работах образуется много мусора. Их лучше всего производить во время капительного ремонта, после того, как установлены окна

Чтобы добиться максимальной герметичности, иногда уплотнитель пропитывают краской, после чего навинчивают контргайку. Затем выступающий утеплитель также пропитывают краской. Водоэмульсионный состав для этих целей не подойдет. После высыхания краски развинтить соединение очень сложно.

По окончании подключения с радиатора снимают защитную пленку. Нужно также проверить положение воздухоотводчика. Его отверстие должно быть направлено вверх. Чтобы проверить качество работы, нужно попросить сантехников, чтобы они закачали воду в отопительный контур под давлением.

Пленку, в которую упакован новый радиатор, лучше снимать уже после того, как он установлен, чтобы случайно не повредить покрытие

Это позволит выявить и сразу устранить протечки. Во время эксплуатации не помешает понаблюдать за радиатором первое время, а также проверять состояние соединений, чтобы убедиться, что они не протекают.

Заключение

Самостоятельно подключить термореле к котлу – дело несложное, на эту тему в интернете имеется масса материалов. А вот изготовить его своими руками с нуля не так и просто, кроме того, нужен измеритель напряжения и тока, чтобы произвести настройку. Покупать готовое изделие или браться за его изготовление самому – решение принимать вам.

Представляю электронную разработку — самодельный терморегулятор для электрического отопления. Температура для системы отопления, устанавливается автоматически исходя из изменения уличной температуры. Терморегулятору не нужно в ручную, вносить и менять показания для поддержания температуры в отопительной системе.

В теплосети, есть подобные приборы. Для них четко прописаны соотношение средне суточной температур и диаметра стояка отопления. На основании этих данных, задается температура для системы отопления. Данную таблицу теплосети взял за основу. Конечно, некоторые факторы мне неизвестны, здание может оказаться к примеру, не утепленным. Теплопотери такого здания будут большими, нагрева может оказаться недостаточным для нормального отопления помещений. В терморегуляторе есть возможность вносить корректировки для табличных данных. (дополнительно можно прочитать материале по этой ссылке).

Я планировал показать видео в работе терморегулятора, с эклектическим котлом (25Кв), подключенным в систему отопления. Но как оказалось, здание, для которого все это делалось, долгое время было не жилое, при проверке, отопительная система практически вся пришла в негодность. Когда все восстановят, не известно, возможно это будет и не в этом году. Так как в реальных условиях я не могу настраивать терморегулятор и наблюдать динамику изменяя температурных процессов, как в отоплении, так и на улице, то я пошел другим путем. Для этих целей соорудил макет отопительной системы.

Роль электрокотла, выполняет стеклянная пол литровая банка, роль нагревательного элемента для воды- пятьсот ватный кипятильник. Но при таком объема воды, данной мощности было в избытке. Поэтому кипятильник подключил через диод, понизив мощность нагревателя.

Соединенные последовательно, два алюминиевых проточных радиатора, выполняют отбор тепла из отопительной системы, образуя подобие батареи. При помощи кулера создаю динамику остывания отопительной системы, так как программа в терморегуляторе отслеживает скорость нарастание и спад температуры в отопительной системе. На обратке, расположен цифровой датчик температуры T1, на основании показаний которого поддерживается заданная температура в отопительной системе.

Чтобы система отопления начала работать, нужно чтобы датчик T2 (уличный) зафиксировал понижение температуры, ниже +10С. Для имитации изменения уличной температуры, сконструировал мини холодильник на элементе пельтье.

Описывать работу всей самодельной установки нет смысла, все заснял на видео.

Некоторые моменты о сборке электронного устройства:

Электроника терморегулятора, размещается на двух печатных платах, для просмотра и распечатки понадобится программа SprintLaut, не ниже версии 6.0. Терморегулятор для отопления крепится на дин рейку, благодаря корпусу серии Z101, но нечто не мешает расположить всю электронику в другой корпус подходящий по размерам, главное чтобы вас устраивало. В корпусе Z101 не предусмотрено окно для индикатора, так что придется самостоятельно разметить и вырезать. Номиналы радиодеталей указаны на схеме, кроме клеммников. Для подключения проводов я применил клеммники серии WJ950-9.5-02P (9шт.) но их можно заменить на другие, при выборе учитывайте чтобы шаг между ножками совпадал, также высота клеммника не мешала закрываться корпусу. В терморегуляторе применяется микроконтроллер, который нужно запрограммировать, конечно, прошивку я также предоставляю в свободном доступе (возможно в процессе работы придется дорабатывать). Прошивая микроконтроллер, установите работу внутреннего тактового генератора микроконтроллера на 8Мгц.

Чем закрыть батарею под окном?

Если вы хотите скрыть батарею от глаз, то можно воспользоваться различными способами:

1. Радиаторными экранами — это специальные панели из металла или дерева, которые устанавливаются перед батареей и скрывают ее от взглядов. Экраны могут быть разных размеров, цветов и стилей, что позволяет подобрать оптимальное решение под ваш интерьер.

2. Декоративными экранами — это аналог радиаторных экранов, но они могут иметь более сложную конструкцию и дизайн, например, в виде металлической решетки или геометрической фигуры. Такие экраны не только скрывают батарею, но и могут стать интересным дополнением к интерьеру.

3. Оконными подоконниками — если батарея расположена под окном, можно установить на ней оконный подоконник. Он поможет скрыть батарею и создаст дополнительное рабочее пространство на кухне.

4. Мебелью — если батарея находится в нише, можно установить в ней мебель, например, кухонный гарнитур. Таким образом, батарея будет скрыта, а ниша станет функциональной частью интерьера.

Важно помнить, что при скрытии батареи под экраном или другим предметом, нужно учитывать, что это может повлиять на ее теплопроизводительность, поэтому необходимо выбирать соответствующие материалы и конструкции.